El CEO de Angpao renuncia, el fundador asume el cargo | La tía dos mira la moda

《问AI》· 昂跑创始人接棒CEO，将如何加速品牌全球化布局？

记者 高江虹 实习生 张贺芸

在过去一周里，受中东局势以及能源价格的溢出效应影响，多个领域的全球零售、时尚、美妆等行业出现连锁反应。美伊冲突引发汽油价格飙升，直接导致美国消费者信心下滑，通胀预期高企；地缘政治动荡与宏观经济逆风叠加，拖累意大利电商业绩，也让全球零售行业面临不确定性；黄金成为硬通货，老铺黄金2025年业绩高增，跻身全球奢侈品赛道。

与此同时，各行业玩家纷纷调整战略，或推进重组、或布局新赛道、或寻求合并纾困、或加码AI降本增效，在复杂环境中探索发展路径，全球零售时尚及相关领域呈现出分化调整的发展态势。

1. 上涨的汽油价格持续拉低美国消费者信心

3月27日，密歇根大学消费者信心调查显示，受美伊冲突引发的汽油价格上涨影响，美国消费者信心持续下滑，3月消费者信心指数较上月下降6%，回落至去年12月的水平。

具体来看，消费者短期经济前景大幅下滑14%，未来一年个人财务预期下降10%，而长期预期相对平缓。此外，消费者对未来一年的通胀预期从2月的3.4%升至3.8%，为近一年来最大涨幅，远超疫情前2.3%到3%的区间。背景显示，2月28日美国和以色列袭击伊朗引发战争，导致全球石油流动放缓、市场不确定性加剧，这是汽油价格飙升的主要原因。

从行业影响来看，零售行业正密切关注市场动态。美国零售联合会（NRF）预计，2026年美国零售销售额将增长4.4%到5.6万亿美元，高于过去十年3.6%的平均水平，但该联合会首席经济学家Mark Mathews表示，消费者信心预计不会显著改善。以Lululemon为例，该品牌正处于复苏阶段并寻找新的首席执行官，计划通过减少折扣、优化产品、提升全价销售额来实现复苏。该品牌去年销售额（剔除2024年零售日历额外一周、按固定汇率计算）增长6%，预计2026年营收将增长2%到4%，达到113.5亿到115亿美元，但美国市场营收可能下降1%到3%。

点评：美伊冲突点燃油价，美国消费者信心随之崩塌——民生被地缘政治裹挟的无奈与被动。

2. La caída del 14% en las ventas de Giglio.com, e-commerce italiano de lujo, en 2025

En horario local el 26 de marzo, el e-commerce italiano de lujo Giglio.com publicó los resultados y la dinámica de su estrategia. Influida por factores como los vientos en contra macroeconómicos, la falta de confianza de los consumidores, la agitación geopolítica y las fricciones comerciales, las ventas de la empresa cayeron un 14% interanual en 2025, pasando de 46,20 millones de euros en 2024 a 39,50 millones de euros; al mismo tiempo, la empresa anunció que trasladará su foco estratégico al mercado europeo para hacer frente a la volatilidad global, y que su negocio ya muestra una mejora por trimestre.

En cuanto a resultados, el desempeño de beneficio de 2025 también se vio presionado: tras ajustes, el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) registró una pérdida de 1,60 millones de euros, ampliándose de forma notable frente a la pérdida de 0,178 millones de euros en 2024; la pérdida neta pasó de 1,27 millones de euros en 2024 a 2,47 millones de euros, principalmente por la contracción de las ventas y la reducción del margen para controlar los costes variables. No obstante, la empresa también logró algunos avances positivos: el valor medio del pedido en 2025 aumentó un 5% frente a 2024, la tasa de retención de clientes subió un 2% y, en cierta medida, mitigó la presión derivada del entorno de mercado.

Por desempeño regional, los mercados de Italia y Europa se convirtieron en el soporte principal de la compañía: en 2025, ambos sumaron el 73,2% de las ventas totales. Aunque cayeron interanual un 3% y un 9% respectivamente, el componente eficaz de ambas partes compensó parcialmente la caída del 28% de las ventas en el resto del mundo. Los datos preliminares del inicio del primer trimestre de 2026 (a 15 de marzo) indican que las ventas totales de la empresa se prevé que caigan un 3% interanual; sin embargo, en el mercado europeo crecerían un 22% interanual y en el de Italia un 6%, convirtiéndose en la fuerza clave para compensar la caída del 36% en el resto del mundo.

El vicepresidente ejecutivo Vincenzo Troia reveló que, en la actualidad, es difícil conseguir nuevos clientes, por lo que la empresa se centrará principalmente en depender de la retención; además, ya ha implementado modelos de inteligencia artificial en todas las áreas del negocio, especialmente en la creación del catálogo de productos, apoyándose en la IA para controlar los costes de producción de contenido

Según se sabe, Giglio.com se fundó en 1996 y opera bajo un modelo de plataforma de mercado; cuenta con alrededor de 200 tiendas físicas asociadas, ubicadas principalmente en Italia y con cobertura en países como Francia y España. La plataforma reúne más de 700 marcas de lujo de alta gama, y opera en más de 150 países de todo el mundo.

点评：Centrarse en Europa es una retirada inevitable más que una ruptura activa; la guerra en Oriente Medio se convierte en un factor de inestabilidad de largo plazo para el e-commerce.

**3. Las ventas del primer trimestre de 2026 de H&M caen; acelera la reorganización estratégica **

El 26 de marzo, el gigante sueco de fast fashion H&M Group publicó su informe financiero del primer trimestre de 2026 (del 1 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026). Debido al cierre de tiendas y a los ajustes en la estrategia de marca, en los tres meses hasta el 28 de febrero las ventas del grupo, en moneda local, cayeron un 1% interanual y, en coronas suecas, cayeron un 9%, por debajo de lo esperado por los analistas. En el apartado de beneficios, se observa cierta resiliencia: el primer trimestre registró unas ventas netas de 55.300 millones de coronas suecas (aprox. 5.300 millones de dólares), y el beneficio operativo fue de 2.100 millones de coronas suecas (aprox. 200 millones de dólares). El control de costes, la gestión de inventarios y las actividades promocionales estratégicas respaldaron eficazmente el margen de beneficio.

El CEO del grupo, Daniel Ervér, señaló que esta caída de resultados forma parte de la reorganización estratégica a largo plazo del grupo, y que el foco está en mejorar la productividad y elevar el nivel de la marca, en lugar de expandirse a gran escala.

En ajustes de tiendas, al final del primer trimestre el número de tiendas del grupo había disminuido en 163 respecto al mismo periodo del año anterior (una caída de aproximadamente el 4%), principalmente por el cierre de todas las tiendas físicas de la marca Monki del grupo, conservando únicamente la actividad en línea. El grupo planea cerrar 160 tiendas adicionales en 2026 y abrir aproximadamente 80, al mismo tiempo que impulsa la renovación de las tiendas para mejorar la experiencia de compra en el canal físico. En cuanto al desempeño regional, se observa una diferenciación: en el mercado de Américas, las ventas en moneda local cayeron un 3% interanual; en el mercado de Estados Unidos, debido a que la planificación previa de inventario fue demasiado prudente, tras la recuperación del consumo que superó las expectativas se produjo una escasez de suministro; en Sudamérica y en el sur de Europa, el desempeño fue bueno; el mercado de India fue el punto destacado: la marca de gama alta COS abrió su primera tienda en Nueva Delhi en 2025.

En el plano operativo, el grupo se centra en optimizar la gestión de inventarios y la eficiencia de la cadena de suministro, acortando los plazos de entrega; además, aumenta de manera moderada las actividades promocionales para adaptarse al enfoque cauteloso del consumidor. Las promociones se basan principalmente en descuentos selectivos y tácticos, evitando recortes al final de temporada para vaciar inventarios. Además, el grupo incrementa la inversión en productos, la estética de las tiendas y los canales digitales: la proporción de ventas en línea ya supera el 30%. Al mismo tiempo, reduce los gastos de marketing y se orienta a marketing de precisión como desfiles de moda y colaboraciones con celebridades, y explora el despliegue de canales de compra de IA generativa.

Además, el grupo indica que, por el momento, no ha recibido un impacto significativo de la situación en Oriente Medio, pero es necesario estar atento a los efectos de desbordamiento que la continuidad del conflicto podría tener sobre la confianza global de los consumidores y sobre los precios de la energía.

点评：H&M se encuentra en la etapa de ajuste doloroso de una reorganización estratégica; a largo plazo, hay posibilidades de lograr márgenes de beneficio de dos dígitos, pero a corto plazo aún afronta retos como la competencia de marcas de moda con ritmo demasiado acelerado y la incertidumbre del entorno de consumo.

4. El centro inteligente de operaciones de la cadena de suministro de Estée Lauder China entra oficialmente en funcionamiento

El 26 de marzo, el centro inteligente de operaciones de la cadena de suministro de Estée Lauder China, ubicado en Shanghái, entró oficialmente en funcionamiento. Este centro adoptó de forma innovadora en el sector de cosméticos en el país un modelo de “doble almacén en conexión” que coordina almacenes con régimen de depósito aduanero (bonded) y almacenes sin dicho régimen. Esto establece un nuevo referente en logística inteligente y, en la industria, se convirtió en el primero en lograr la integración total, dentro de un sistema altamente automatizado, entre la gestión de pedidos y la entrega.

El centro inteligente de operaciones de la cadena de suministro de Estée Lauder China es uno de los centros omnicanal de cumplimiento (fulfillment) con el mayor grado de automatización global del grupo. Fue invertido y construido por el Parque Industrial de Xin Zhuang. El área total de construcción del parque es de casi 130.000 metros cuadrados. Junto con el almacén de Guangzhou, puesto en marcha en 2023 y enfocado en el cumplimiento de pedidos en línea, y el almacén de Wuhan, puesto en marcha en 2024 y enfocado en el cumplimiento de pedidos omnicanal, Estée Lauder ha construido en China una red de cumplimiento distribuida que tiene como núcleo Shanghái, con conexión entre almacenes en múltiples regiones y cobertura en todo el país. Como “centro inteligente” de este sistema, la capacidad de procesamiento máxima diaria del centro puede superar los 400.000 pedidos. La plataforma de gestión de punta a punta de “fábrica al consumidor”, habilitada por inteligencia artificial, optimiza aún más la eficiencia del cumplimiento omnicanal, ayudando a mejorar la velocidad de entrega y la experiencia del consumidor; se prevé que el alcance de la entrega al día siguiente se acerque a duplicarse frente al nivel de 2021.

点评：Estée Lauder va a la vanguardia de la competencia en cadenas de suministro.

5. El beneficio neto de Shangsri-La Group cae un 30% el año pasado

El 26 de marzo, Shangri-La (Asia) Limited divulgó los resultados de fin de 2025. Según los datos financieros, los ingresos integrales de Shangri-La en 2025 fueron aproximadamente 2.230 millones de dólares, con un aumento del 2,2%; el beneficio neto fue de 112 millones de dólares, con una caída del 30,42% interanual. El beneficio básico por acción fue de 0,03; en el mismo periodo del año anterior fue de 0,05. Al 31 de diciembre de 2025, la situación de activos y pasivos del grupo se mantiene sólida: efectivo y depósitos bancarios por 2.530 millones de dólares, y líneas de crédito comprometidas pero no utilizadas por 759 millones de dólares.

El presidente y CEO de Shangri-La Group, Guo Huiguang, afirmó que el desempeño de 2025 refleja la resiliencia de la cartera de activos diversificada del grupo y el progreso en la estrategia de marca y activos. La solidez de la demanda turística en la región asiática respalda ingresos y beneficios estables del grupo. En 2025, el grupo lanzó una nueva marca, Shangri-La Xinxi, implementó el proyecto de hoteles de doble marca en el Aeropuerto Hongqiao de Shanghái y firmó un proyecto de gestión de hoteles de doble marca en Wuxi, fortaleciendo aún más la estrategia de crecimiento de activos ligeros y ampliando su mapa de negocios.

Shangri-La (Asia), con nombre completo Shangri-La (Asia) Limited, se fundó el 14 de agosto de 1992. Su negocio principal consiste en desarrollar, poseer y operar propiedades hoteleras del grupo; ofrecer servicios de gestión hotelera y servicios relacionados; desarrollar, poseer y operar propiedades de inversión y propiedades de desarrollo para la venta.

6. El CEO de la marca deportiva suiza On, Martin Hoffmann, se retira; el fundador asume el cargo

El 25 de marzo, la marca deportiva premium suiza On (昂跑) anunció importantes cambios de personal: el CEO Martin Hoffmann, que ha estado en el cargo durante 13 años, se retirará formalmente el 1 de mayo; después de su salida, entrará en un periodo de descanso planificado y se dedicará a actividades benéficas. Su cargo será asumido por David Allemann y Caspar Coppetti, cofundadores de la marca. Ambos actuarán simultáneamente como co-CEOs y seguirán ejerciendo a la vez como copresidentes ejecutivos del consejo. Al mismo tiempo, Scott Maguire, actual Chief Innovation and Operating Officer de On, será promovido a presidente y Chief Operating Officer, encargado de supervisar toda la cadena de valor desde I+D y producción hasta marketing, la operación comercial global y la tecnología, reforzando aún más las capacidades de innovación y operación de la marca.

Según se sabe, durante el periodo en que Martin Hoffmann estuvo en el cargo, lideró el rápido desarrollo y la transformación de On, siendo testigo del crecimiento de la marca desde una empresa emergente de zapatillas de running hasta convertirse en una marca reconocida mundialmente de ropa deportiva. En 2025, On logró unas ventas netas de más de 3.000 millones de francos suizos (aprox. 386,7 millones de dólares), con un crecimiento interanual del 30%.

Sobre el cambio de la dirección, el sucesor de co-CEO David Allemann indicó que en el futuro se integrarán las intenciones estratégicas lideradas por los fundadores con el núcleo operativo de la empresa, acelerando el ritmo de desarrollo, enfocándose en la competitividad de producto y superando de manera continua los límites del desarrollo de una marca de ropa deportiva. El otro sucesor, Caspar Coppetti, también valoró altamente la contribución de Hoffmann y señaló que su compromiso con la cultura empresarial y con la disciplina financiera fue clave, desde la etapa inicial de la marca hasta el hito del IPO. Expresó un agradecimiento profundo por la colaboración y el esfuerzo de Hoffmann.

点评：El fundador toma el relevo; no se cambia la estrategia.

7. LuisaViaRoma, e-commerce italiano de lujo de múltiples marcas, cae en crisis

El 25 de marzo, el e-commerce italiano de lujo LuisaViaRoma, de múltiples marcas, ya presentó en el tribunal de Florencia una solicitud de procedimiento de “acuerdo simplificado” (dentro del marco de la liquidación italiana), lo que marca que las negociaciones extrajudiciales con sus acreedores financieros se encuentran en un punto muerto y que la crisis de operación de la empresa ha llegado a un nivel crítico. La empresa necesita presentar al tribunal un plan de negocios y solicitar un plazo de 60 días para presentarlo; finalmente, el tribunal decidirá si aprueba dicho plan para resolver la crisis, o si, de lo contrario, la empresa entrará en liquidación judicial. Al mismo tiempo, el consejo de administración de LuisaViaRoma ya ha aprobado un plan de ampliación de capital de 15 millones de euros, que debe completarse antes del 20 de abril. El objetivo es aliviar la presión por las deudas de la empresa: a julio de 2025, la deuda de la empresa ya alcanzaba los 30 millones de euros.

El CEO de la empresa, Tommaso Maria Andorlini, señaló que esta solicitud de liquidación es un paso natural dentro del proceso de transformación de la empresa; su propósito es reforzar el modelo de negocio, construir una empresa más sólida y sostenible para lograr un crecimiento a largo plazo, y se comprometió a hacer todo lo posible para mantener los puestos de trabajo.

Según se sabe, la crisis operativa de LuisaViaRoma lleva un tiempo prolongándose. En agosto de 2025, la empresa también solicitó medidas de protección al tribunal de Florencia y a la Cámara de Comercio de Italia para asegurar la continuidad del negocio y avanzar en la reestructuración de la deuda y del negocio. En diciembre de 2024, su anterior accionista mayoritario, el fondo italiano de private equity Style Capital, se retiró; el CEO Andorlini tomó el control de la empresa y lanzó un plan para estabilizar el negocio, incluyendo reestructuración de deuda, recorte de costes, simplificación de marcas e inventario. Esto incluyó el cierre del departamento y la oficina de Milán en 2024, pero sin despidos, utilizando únicamente medidas salariales con apoyo estatal.

En la actualidad, la región de Toscana ya ha iniciado negociaciones de crisis, previstas para el 31 de marzo. Según datos públicos, las ventas de LuisaViaRoma en 2024 alcanzaron los 310 millones de euros; a día de hoy aún opera varias tiendas físicas, incluidas la tienda insignia de Florencia, la tienda NoHo de Nueva York, la tienda de descuentos de Prato y dos tiendas de SOTF de zapatillas deportivas de lujo. Cabe señalar que Style Capital había aumentado capital en 2021 con 130 millones de euros para adquirir el 40% de las acciones de la empresa, mientras que Andorlini actualmente posee el 48% de las acciones a través de los vehículos de inversión correspondientes, manteniendo el control.

点评：La ampliación de capital para rescate y la solicitud de liquidación avanzan en paralelo; el compromiso de transformación del CEO no logra ocultar la crisis operativa de LuisaViaRoma, difícil de revertir.

**8. Gap se une a Bold Metrics para lanzar una herramienta de tallas con IA; traza una nueva vía para el shopping mediante agentes inteligentes **

El 24 de marzo, Gap, el gigante minorista estadounidense, anunció que llegó a un acuerdo de colaboración con Bold Metrics, convirtiéndose en uno de los primeros minoristas en probar el nuevo acuerdo de esta última. Ambas partes lanzarán conjuntamente una herramienta de tallas impulsada por IA, para ayudar a los agentes de compra con IA a ofrecer recomendaciones de tallas precisas y personalizadas a los consumidores, adaptándose a la tendencia en auge de las compras con agentes inteligentes.

Según se sabe, el núcleo de esta colaboración es el nuevo protocolo de tallas con agentes inteligentes de Bold Metrics. Este protocolo rompe las limitaciones de las tablas de tallas tradicionales y estáticas y de los extensos cuestionarios: mediante una conversación natural, plantea a los consumidores unas pocas preguntas, y combina los datos del cuerpo del usuario y sus preferencias de ajuste para generar recomendaciones personalizadas de tallas.

El CTO de Gap, Sven Gerjets, expresó que el problema de las tallas ha sido durante mucho tiempo el punto doloroso principal del e-commerce de ropa, y que la tecnología de IA debe enfocarse en eliminar barreras de compra. Esta colaboración con Bold Metrics dotará de “inteligencia de ajuste” al agente de IA, con el objetivo de crear una experiencia de compra más intuitiva y centrada en las personas, fortaleciendo la confianza del consumidor. El CTO de Bold Metrics, Morgan Linton, añadió que, aunque actualmente los agentes de compra con IA pueden ofrecer servicios como recomendaciones de productos y comparaciones de estilos, no pueden resolver de manera eficaz el problema de las tallas. Este dolor provoca devoluciones por decenas de miles de millones de dólares cada año en el e-commerce de ropa y afecta la tasa de conversión; el protocolo nace precisamente para cubrir ese vacío.

Cabe destacar que Gap ya había anunciado una colaboración con Google Gemini, convirtiéndose en la primera gran marca de moda en ofrecer funciones de pago inmediato en esa plataforma de IA. Ahora, el despliegue de herramientas de tallas con IA es otra medida importante para ocupar el segmento de compras mediante agentes inteligentes.

点评：Tras la colaboración con Google Gemini, la alianza de Gap con Bold Metrics para abordar el problema de devoluciones causado por las tallas es un paso clave para reforzar su estrategia de IA.

9. La exjefa editora de la edición japonesa de《Vogue》, Tiffany Godoy, se une a la edición china de《W》

El 24 de marzo, la prestigiosa editora de moda asiática Tiffany Godoy se incorporó oficialmente a la edición china de la revista《W》, donde ejercerá como editora asesora especial. Trabajará junto con el editor de la publicación para impulsar una conexión profunda entre la industria de la moda china y el ámbito creativo internacional. Esta es también su nueva etapa profesional después de dejar, en octubre del año pasado, el cargo de responsable del contenido editorial de la edición japonesa de《Vogue》. Al parecer, en su nuevo puesto, Tiffany Godoy apoyará a la edición china de《W》a abrir un nuevo capítulo de desarrollo, encargándose de brindar sugerencias para nombramientos de puestos creativos clave y participando en la creación de contenidos.

Los datos indican que Tiffany Godoy reside en Tokio desde 1997 y cuenta con amplia experiencia en el sector de medios de moda; ha trabajado en plataformas como style.com y CNN Style.

La edición china de《W》es publicada por la empresa de medios MC Style Media, con sede en Beijing. La compañía está co-controlada tanto por el grupo chino de moda Hai Lan (Hailan Group) como por inversores independientes; además, también se encarga de publicar la edición china de《嘉人》. En la actualidad, la edición de《W》China se ha convertido en el socio oficial de medios de la Exposición de Arte de Basilea de Hong Kong 2026, y recientemente acaba de lanzar un número especial de arte. La portada fue tomada en colaboración por Jonathan Anderson, director creativo de Dior, y la supermodelo Zhang Lina. Jonathan Anderson lleva prendas de su primera colección de alta costura primavera-verano 2026. La sesión estuvo dirigida por el fotógrafo Juergen Teller.

点评：Centrarse en perspectivas frescas y mantener una postura abierta para impulsar el diálogo global entre la moda creativa china y la internacional.

10. La marca contemporánea francesa Ba&sh se recupera gracias a su estrategia de “menos pero mejor”; la facturación de 2025 llega a 300 millones de euros

El 23 de marzo, la marca francesa contemporánea Ba&sh divulgó sus resultados de 2025. Impulsada por la fuerte demanda de las vacaciones en el cuarto trimestre y el crecimiento en la categoría de accesorios, las ventas del cuarto trimestre aumentaron un 11% interanual. Durante todo el año, los ingresos ascendieron a 300 millones de euros; las ventas en tiendas comparables crecieron un 9% interanual, logrando una recuperación integral. Este logro se atribuye a la implementación de la estrategia de transformación liderada por el fundador y a la reorganización de la empresa.

Según informó la CFO Géraldine Dubois, el desempeño del primer trimestre fue “un tanto difícil”, incluso con crecimiento negativo. A partir del segundo trimestre, los resultados aceleraron la recuperación y en la segunda mitad se mantuvieron con crecimientos de dos dígitos. El crecimiento del cuarto trimestre, en particular, se benefició especialmente de la ola de consumo vacacional y del continuo aumento de la demanda de accesorios. La fuerza motriz principal detrás de la recuperación de resultados es la estrategia de transformación “New Beginnings (Nuevos comienzos)”, lanzada en marzo de 2025.

“Less but Better (Menos pero mejor)” es el pilar central de la estrategia de transformación, enfocado en optimizar la red minorista: durante el último año, la marca cerró alrededor de 50 tiendas; y en los próximos dos años aún hay planes para cerrar más. Al mismo tiempo, prioriza la implantación de espacios minoristas grandes de 1.000 a 1.600 pies cuadrados para exhibir mejor las categorías de crecimiento como accesorios y salud. En 2026, la marca planea abrir 3 tiendas insignia, incluidas las de la zona de Saint-Germain-des-Prés en el PSG y las de Burdeos; además, actualizará la tienda de Marylebone en Londres a tienda insignia y renovará otras 11 tiendas maduras en Londres.

Además, la marca ha incursionado en el sector de la salud: en 2025 organizó 3 sesiones de Retreat para clientes y lanzó productos como ropa ajustada. La marca planea intensificar aún más en este ámbito en 2026, impulsando la transición de la marca desde una marca de ropa hacia una marca de estilo de vida, extendiéndose también a servicios tipo experiencia. Asimismo, la marca mejora la gestión de inventarios al reducir los días promocionales y optimizar la estrategia de precios, combinándolo con el software de planificación Anaplan con inteligencia artificial, apuntando a fortalecer la capacidad de rentabilidad. Se espera que en 2026 la facturación se mantenga entre 300 y 310 millones de euros, logrando un crecimiento más rentable.

点评：Ba&sh se recupera con la estrategia de transformación “Less but Better”, optimiza la red minorista y apuesta por accesorios y el ámbito de la salud, realizando la transición de marca de ropa a marca de estilo de vida.

11. La tienda Laopu Golden registró ventas de más de 300.000 millones en el año; entra en la categoría de lujo global

El 23 de marzo, Lao Pu Golden publicó sus resultados anuales de 2025: las ventas alcanzaron 31.370 millones de yuanes, los ingresos 27.300 millones de yuanes y el beneficio neto 5.030 millones de yuanes. Interanualmente, aumentaron 220,3%, 221% y 234,9% respectivamente, manteniendo una tendencia de crecimiento acelerado. La empresa prevé que el beneficio neto del primer trimestre de 2026 estará entre 3.600 y 3.800 millones de yuanes, cerca de 70% del total del 2025. En relación con los nuevos máximos de desempeño, Lao Pu Golden atribuye esto en el informe financiero a: la ventaja absoluta del mercado de la marca, la optimización continua de productos y la introducción de novedades, y la expansión y optimización de sus tiendas durante el periodo.

En 2025, la empresa añadió 10 tiendas propias y optimizó y amplió 9 tiendas. Para finales de año, tenía 45 tiendas propias en 16 ciudades. El rendimiento por tienda en un solo centro comercial alcanzó casi 1.000 millones de yuanes. Dentro de las marcas de lujo globales, Lao Pu Golden ocupa el primer lugar tanto en eficiencia por tienda como en eficiencia por área. En cuanto a la clasificación de ingresos en el mercado de China continental, la empresa ocupa únicamente el segundo lugar detrás de LVMH, superando a Hermès; se convierte en la única marca china dentro de las cinco principales. Con esto, la tasa de superposición con el público de marcas internacionales de lujo subió al 82,4%, posicionándose como un actor importante en la categoría de lujo global.

En cuanto al margen bruto, el margen bruto ajustado para 2025 subió a 18,4%. Aunque la corrección en el precio del oro provocó una caída temporal, posteriormente la subida de precios y el efecto de escala empujaron el margen bruto de nuevo a más del 40%. Además, su desempeño en línea fue destacado: en la “Semana de renovación 3·8” de Tmall, el primer día las ventas superaron 300 millones de yuanes en 1 segundo, y en un solo día superaron 1.000 millones de yuanes.

En 2025, el mercado central de China representó la principal fuente de ingresos: los ingresos fueron 23.361 millones de yuanes, con un crecimiento del 205%. El desempeño en el extranjero fue aún más rápido: los ingresos llegaron a 3.942 millones de yuanes, con un crecimiento del 361%. En su primera tienda en el exterior, la de Marina Bay Sands en Singapur, los ingresos de una sola tienda superaron los 3.900 millones de yuanes. Aun así, en la industria existe cautela sobre sus perspectivas de expansión internacional, ya que se considera que los consumidores en Estados Unidos y Europa muestran una menor aceptación de joyería de oro, y que en el Sudeste Asiático hay marcas locales fuertes, lo que supone un desafío considerable para la expansión de Lao Pu Golden al exterior.

点评：Tanto los ingresos como la rentabilidad neta suben con fuerza, pero si expandirse al exterior será un pozo o una oportunidad, aún está por verse.

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